出發來德以前，我們曾經計劃以柏林作落腳點。因為無論是在網上爬文，或聽其他Working Holiday Makers的意見，似乎德國首都的生活指數要比其他大城市低。只是後來因緣際會的落腳在紐倫堡，我們就輕輕與柏林擦身而過。

6個月後，終於到達柏林。

我覺得自己好像「鄉下人出城」，十分迷失，不適應，甚至特別「思鄉」。

這裏先比較一下柏林和紐倫堡兩城，讓大家有個概念，兩者到底差異多大：

	大小（平方公里）	人口*	人口密度（每平方公里）*	地鐵線**
柏林	891.85	約340萬	3800人	9條
紐倫堡	186.38	約50萬	2700人	3條

 

*以城市範圍作準，不包括市郊或相鄰小鎮。
**其實每個德國大城市都有幾種市內鐵路：地下鐵（UBahn）、市內鐵（Stadtbahn；簡稱S-Bahn，可到達鄰近小鎮）及電車（Staßenbahn），這裏只計算UBahn作準。

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從一個只有50萬人口的小城，轉移至一個有340萬人口，9條地鐵線（彩虹七色也不夠用來標籤）的大城市，我們倆真的被嚇倒。站在城市中心，在地鐵入口，在金融區，我有時會手心冒汗，發覺自己的腳步走得比別人慢，發覺自己不適應滿天高樓，人多車多的環境。「唔係呀嘛，你係香港人嚟嘛，大城市，有咩好驚呀？！」實不相暪，我也覺得很羞愧，還要天天安撫自己。

只不過離開香港半年而已，變得對城市如此怯懦？

我們前後在柏林待了差不多一星期（中間去了波蘭；可看Postcard 023），現在回看，當時夾雜在害怕和不知所措之間的，是疲累，是不想重回大城市中追趕着什麼的節奏。在柏林生活無疑是很方便，四周也是商店，應有盡有，甚至營業至晚上11時（從前在紐倫堡是到晚上8時左右）。想要去Pub去Bar去Disco去宵夜，轉角就是，可以天天狂歡。

然而，卻因為如此，倍覺迷失。

我突然發現自己，到頭來，並不需要這樣便利這樣多姿多彩的生活環境。原來，我們兩個自閉的小孩，不需要，也不嚮往在大城市，在世界的中心生活。從前在香港已大概知道自己的「居住取向」，但身邊的人們或廣告，天天廣播「方便、快、多嘢買」就是最理想的居所，有時還是會自我質疑。

但經過這半年，安靜的觀察自己；在到達柏林以後，迷失在猶如廣東道的Friedrich Strasse上，我們終於承認自己是天生的「鄉下人」，愛靜愛慢，不喜歡購物中心……

不是什麼重大發現來的。但對於自己將來想要生活在哪裏，怎樣的環境，有比較確實的想像，這也是一件好事。

確認了自己不能亦不會在柏林生活後，兩個「鄉下人」就拖着緩慢的腳步，開始在柏林觀光。因為行得太慢和太累，一個星期的行程中，我們只是到訪了5個景點：柏林圍牆（East Side Gallery），國會大樓（Reichstag），猶太博物館（Judisches Museum），柏林舊機場Tempelhofer空地，和鄰近城市Potsdam（普茨坦）。

這次只說說兩個我們特別喜歡，感覺特別實在的景點：國會大樓和Tempelhofer舊機場。

它們都是不用花錢，就能讓我們在柏林市中心，清楚看見天空的地方。

柏林的國會大樓，是一幢多災多難、爭議不斷的建築物。在參觀以前，我們對此是零認識零認知。在大藍天下，只覺得國會看起來既莊嚴又漂亮，在高處的玻璃圓頂（Glass Dome）相當耀眼。

我們走到國會對面的即場登記處，打算先預約下午的時間進入圓頂，誰知工作人員告訴我們：「我們現在有名額，你要即時入內嗎？」好啊！拿着最後兩張即時入場證，兩個幸運的傻人就這樣輕輕鬆鬆進入國會大樓。

經過了安全檢查，我們乘搭觀光專用電梯直達頂層，全程均有保安人員陪伴，不容四處走動。直至到達圓頂，才可以拿起導航耳筒，徐徐爬上斜道，聽感應錄音介紹柏林四周的環境。

圓頂裏有一個長期展覽，展出國會大樓的歷史。我們才知道這幢大樓與德國歷史是那麼緊緊相連。它不僅是一個地標，更具體呈現德國政治歷史的更替變遷。

國會大樓是在1871年德國第一次統一以後，由當時的德國國皇Wilhelm I下令興建。當時議員們一直未找到合適的地方一同開會，只能擠在不同的會議廳，對於國皇的建議大表贊同。可惜，國皇與議員們對如何興建新大樓的意見不同，爭持不下，加上一直未能買入心儀的地皮，國會大樓的計劃差點要胎死腹中。這也切實反映德國初期的君主憲制，仍然是君主與議員互相角力的階段。

10年以後，國皇與國會終於決定由法蘭克福建築師Paul Wallot建一幢「後巴洛克色彩」（Neo-Baroque）的國會大樓。1884年，大樓落成，可惜Wilhelm I早已過身。當時最為人談論的是大樓的圓頂，以鋼與玻璃建成，以現代風格襯托原有的「後巴洛克色彩」，有人嘖嘖稱奇，有人噓聲不絕。

1916年，國會大樓正門頂上，刻上了 “Dem Deutschen Volke” （To the German People，為德國人〔服務〕）。在位的德國國皇Wilhelm II對此十分不滿，認為高舉民主，只會令他的皇位不保。兩年後，因第一次世界大戰戰敗，他應驗了自己的預言，被迫退下。在這幢國會大樓內，德國人與一眾議員迎來的是全新的「德意志共和國」，似乎這次真的是人民作主。

然而，由1919年至1930年期間，國會共見證了14個執政政府的上任與落台。平均每屆政府只有8個月任期，就被逼解散。黨派鬥爭，人民與政府之間的不信任，令國會無法正常運作。這幢大樓，對於當時的德國人來說，象徵民主的不濟，政府的無能，以及戰敗的羞恥。

結果，1933年，國會大樓被一把火燒掉了。想不到的是，這場火同時也燒毀了德國的民主，摧毀了大半個歐洲。

「國會大火」（Reichstag Fire）至今仍存在許多迷團。現時普遍的講法是，一名德國共產黨黨員在國會縱火，為工人階層爭取權益，結果火災一發不可收拾。當時剛上任為總理的希特拉，把握這個機會，宣稱德國共產黨員和其他異見分子危害國家安全，逼使總統通過火災緊急法案，禁止資訊自由流通，大舉抓捕異見分子。肅清異己，加上威逼利誘後，希特拉掌握了國會過半數的位置，就可以輕輕鬆鬆通過「全權委任法」（The Enabling Act），讓自己獨攬大權，叫德國走上獨裁之路。

不知道是因為大樓失收，還是不敢面對「為德國人民服務」，希特拉掌權的12年間，他的國會從沒有在這幢大樓辦公。

二戰以後，德國迅速分裂為二，國會大樓雖然在西德境內，卻臨近東德邊界，處於極為敏感的狀態。加上西德的首都早已搬到波恩，這幢破落的大樓就一直被丟空，只是偶爾辦一些展覽。不完整，殘破，只剩下軀殼，就如當時的德國一樣。

直至1989年，柏林圍牆被打破，東西德正式在10月3日重聚，德國再次統一的慶典就在這幢大樓內舉行。第二天，國會議員象徵式聚在這裏，以示德國重新開始。1992年，英國建築師Norman Foster正式開展國會大樓的修復工程，包括加建玻璃圓頂，一來是記念舊國會大樓的鋼筋圓頂，二來是可以有效取光，三來是代表着國會永遠也要透明運作。

我們坐在圓頂的最高，看着藍天好一會，慢慢消化這些故事。小學生們也由老師帶領下，圍坐在一起吃茶點。徐徐向下走，會在某些沒有日照反光的地方，看得見圓頂底下，國會議席的藍椅子。

從城市中抽身，站在高處看着整個柏林，人好像比較清醒，也比較踏實。這個國家似乎是不斷在犯錯、糾正、犯錯、糾正之間中滾動前進；在拆毁了許多遍以後，才來到今天—有較為成熟的民主體制，有比較健全的社會保障。

歷史的輪子。我常常想，到底香港正處於哪一環？我們正從低處重新上爬，還是正不斷的向下滾？如果是後者，我們還有力量逆着大潮流，重新糾正過來嗎？

 

關於Postcard 025：

自從去完柏林和波蘭，我和猴子開始沉迷歷史，也常常很悔恨的說：「怎麼我們小時候就沒有好好的讀世界歷史？」（我們是老餅，中學年代選了「理科」的話，只有3年的世界歷史課。）讀着許多歐洲故事，我想起從前在報紙一同作戰的Za。她是讀歷史的，在我剛出來工作的那兩年，我們一起為高中學生寫通識教材。每次接觸到國際議題，她的想法和解說（就是向我這個完全沒有歷史常識的理科生由頭解釋一遍），總是叫我大開眼界。以前，無知的我覺得歷史是古人的事，無關痛癢，但現在讀着才發現，歷史真的會重複。有時甚至覺得香港此刻發生的事情很眼熟。雖然知道，你肯定有去過柏林，但還是給你寄一張柏林明信片，希望有天可以跟你學習，好好的再讀歷史。 

 

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Dydy，29歲，前Breakazine!編輯，為人膽小騰雞，卻心郁郁想認識世界。2013年急急搭上了工作假期的尾班車，與外子（又名猴子）開始一年的外地生活，離開之前已決定每個星期寫一張postcard回來香港給一個掛念的人。

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